跨境時尚“頂流”Shein，最近估值狂跌300億美元，下降了30%。

據(jù)CNBC援引彭博社報道，Shein近期透露計劃，最早將于2024年在美國申請IPO。而Shein的股東們，則考慮在IPO之前出售部分股份套現(xiàn)。

(相關資料圖)

這些股東交易的報價，比Shein在4月份時市場估值的1000億美元，要低30%左右。

這意味著，Shein實際估值自4月份以來，或?qū)⑾碌^300億美元。

Shein正面臨幾大困境：

第一，是2021年銷售額增長速度下滑超200%。

2020年，Shein的銷售額實現(xiàn)了250%的增長，到了2021年，增長率僅為60%，雖然銷量在增長，但是增速嚴重下滑，讓資本感到意外。

第二，一個季度滯銷近10萬款服裝（實際數(shù)量可能比SKU大很多）。

第三，是破壞環(huán)境和剝削勞工，“原罪”包袱大。

以《每日電訊報》為首的多家英美媒體，曾報道過Shein的產(chǎn)品，存在大量使用化纖和尼龍布料的情況，這對于注重“環(huán)?！钡臍W美來說，是一種“原罪”。

與此同時，Shein 整合了超過6000多家工廠，許多工廠有“血汗工廠”的影子。2022年6月，《華盛頓郵報》報道，疑似給Shein供貨的工廠員工，將“求救信息”放在了Shein的產(chǎn)品中，最后被消費者發(fā)現(xiàn)。

該信息引起了美國社會的廣泛關注，報道過后，Shein的一場線下“快閃”活動被人“現(xiàn)場抵制”。

第四，跑得太快，“上新”跟不上“創(chuàng)新”，只能“抄”大牌“作業(yè)”，被盜版侵權指控纏身，僅在單個訴訟案中就被索賠1億美元。

據(jù)彭博社的報道，僅僅在2021年的美國，就有40起針對Shein的侵權訴訟。

Shein的“快”，無需贅言，依靠“快劍”，Shein獲取了大量的粉絲支持，但也付出了不小的“代價”，被“快”絆了一跤。

有開車的朋友都清楚，車速越快，慣性越大，操控就越難。

Shein的“快”也面臨著類似的問題。

01 因上新太快，Shein一季度滯銷近10萬款衣服

快速上新，是Shein的一大特點。其2020年就能做到日上新千件，1-2個月就能超過快時尚老前輩Zara全年的SKU數(shù)量。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，目前Shein平均日上新3000-5000件，是2020年的數(shù)倍。

在這樣龐大的上新量底下，Shein產(chǎn)品的滯銷率也高得驚人。

據(jù)全球快時尚品牌研究評價媒體《Good on you》數(shù)據(jù)顯示，僅2022年1-4月，Shein的美國站官網(wǎng)上新就超過31萬款，可悲的是，在一季度中，這些新品30%滯銷，沒能出售哪怕一件。

更可怕的是，這只是從SKU數(shù)量來看，每個款式下面生產(chǎn)了多少件衣服，目前沒有具體數(shù)據(jù)。一旦涉及到件數(shù)，這個數(shù)字還將更加龐大。

服裝獨立站賣家Lily向《藍海億觀網(wǎng)egainnews.com》介紹，她與Shein同在一個工廠采購，并同一個選品池中， Shein每天的采購量比她們一年的銷量還要多。

2020年，Lily公司因服裝滯銷過季，退了一批3萬件衣服給工廠，總價值約100萬元左右。這次退貨直接導致工廠將其拉入黑名單，不再供貨。

Lily公司的退貨規(guī)模，工廠尚且能吃下。但Shein如果產(chǎn)生滯銷，退貨量之大，又有多少工廠能夠吃得下？

這些無處可去的滯銷品如何處置？放著占用倉庫空間，退貨沒有工廠能吃得下，大概率會被銷毀，這是Shein的前輩們常干的事情。

2017年，H&M被法國《費加羅報》曝光，其從2013年起每年燒毀至少12噸衣服。巴寶莉也曾在年報中承認，高達3700萬美元的未出售產(chǎn)品被其銷毀。

即便不考慮環(huán)境問題，僅從成本考慮，對Shein來說，快速上新帶來的大量滯銷產(chǎn)品，也需要支付高昂的采購費用，以及處理費用，還占用了龐大的倉儲空間。

對Shein來說，“快”是其利器之一，快速上新為Shein在流量上甩開競爭對手提供了動力源。但“快”是有代價的，面對來自各方的壓力，唯有足夠強健的身體才能不被離心力和風壓解體。

02 “創(chuàng)新”跟不上“上新”，Shein被指控抄襲索賠1億美元

Shein雖然開辟了Shein X設計師款，但其“創(chuàng)新”速度遠遠比不上其上新的速度。

這就導致Shein需要大量“抄”時尚大牌的“作業(yè)”。

一位Shein的買手曾表示，他經(jīng)常在各大時尚品牌線下商店去觀察當下流行元素，還因為拍照被店員“趕出來”過。

2022年6月底，Instagram上擁有11萬粉絲的自由插畫師Maggie Stephenson，起訴Shein，稱其未經(jīng)允許使用了Stephenson最受歡迎的插畫。

Stephenson向Shein索賠1億美元。

而Stephenson起訴Shein抄襲其作品，只不過是Shein遭遇到的一起抄襲起訴。

2022年3月，美國知名潮牌Stussy就曾起訴Shein，在沒有獲得授權的情況下，“故意”侵權使用其商標。

Shein與其對手ZARA，也在銷售相似款式的衣服。

一位墨西哥時尚博主在其開箱視頻中做了一個特效，將自己分別穿上Shein和ZARA連衣裙的樣子，同時出現(xiàn)在一個屏幕中，以形成對比。這兩條藍色裙子，款式幾乎一模一樣，無法進行肉眼區(qū)分。

另一方面，Shein在“抄”大牌及設計師“作業(yè)的同時，大批中小快時尚獨立站賣家則“抄”Shein的“作業(yè)”，Shein面臨這眾多風格近似，價格差距不大的競爭者。

深圳快時尚獨立站賣家Anne直言，如同她們這種“小品牌”還“不配”擁有設計師，所有服裝設計樣板都是從Shein的產(chǎn)品中修改過來的，改一改花紋，改一改元素。

在被侵權訴訟纏身的同時，Shein還不敢對這些中小賣家提起訴訟，只能任由其“抄抄改改”。

03 2公分誤差范圍下，Shein被牽制大量的精力和資源

Shein想要保持高頻上新，不得不依賴中國龐大的服裝生產(chǎn)供應鏈。Shein必須供養(yǎng)龐大的團隊，來篩選工廠、考察產(chǎn)能、聯(lián)絡、檢查工廠的成本等工作。

據(jù)相關信息顯示，目前Shein供應鏈系統(tǒng)中，至少整合了6000家以上的中小服裝加工廠。并且，幾乎每個季度，Shein都要進行一次供應商招募。

龐大的訂單量，需要這些中小加工廠開足馬力全力支持，但Shein需要的是個性化的產(chǎn)品，只有生產(chǎn)線十分靈活，能夠提供柔性供應鏈的中小加工廠才能符合其需求。

而中小加工廠又無法如同大服裝廠那樣，一口氣生產(chǎn)上萬件衣服，故而只能通過將訂單大量分散給不同的工廠生產(chǎn)，來實現(xiàn)極致的上新要求。

與工廠的聯(lián)系，成為了Shein非常繁重的一部分工作，極大地牽制了Shein的精力。

而管理如此龐雜的供應系統(tǒng)，又給Shein增加了繁重的工作量。

據(jù)一位泳裝供應商反饋，Shein要求供應商供應的衣服，每件線頭不得超過三根，每根線頭不得超過3厘米。衣服的尺寸差必須嚴格控制在2公分以內(nèi)。

為了甄別供應商水平，確定合作等級，這些檢查工作必須有人執(zhí)行。以全國6000家以上中小服裝加工廠的供貨量，這個做質(zhì)檢的隊伍必然十分龐大。

同時，海量供應商加入，不僅給Shein增加了許多工作量，不得不分出許多精力辦展、招商、考察工廠等等，也極大地限制了Shein的資金靈活度。

與中國的工廠合作，最怕“失信于人”，一旦產(chǎn)生拖欠工廠貨款的情況，那企業(yè)在該地區(qū)的同類工廠中名聲很快就會臭掉，一整個地區(qū)的工廠會聯(lián)合將企業(yè)納入黑名單中。

為了自身品牌信譽著想，Shein在貨款支付、合作賬期上，給與工廠極大的方便。

跟全國工廠合作至今，Shein從未拖欠過一次貨款，遇到付款期在周末，甚至會提前到周五結算。

這為Shein在工廠中博得一定的美名，同時也給Shein的資金靈活性帶上了枷鎖，Shein必須時刻儲備一筆資金用于支付供應商的貨款。

在龐大的工廠群支持下，Shein得以用最快的速度上新，但也因此需要付出龐大的精力來做關系管理。

對Shein而言，“快”是一柄雙刃劍，如何更好地用這柄“快劍”，需要其仔細斟酌。

關鍵詞： 不得超過 侵權訴訟 的情況下