自共享單車問世后，萬物皆可共享的現(xiàn)象迅速躥紅，共享經濟一時之間在全國范圍內刮起旋風，共享衣櫥應運而生。

時至今日，在美國有一家共享衣櫥企業(yè)即將上市。

互聯(lián)網租衣平臺Rent the Runway（簡稱“RTR”）日前向SEC遞交招股書，股票代碼為“RENT”，預計在本周三登陸納斯達克，發(fā)行價在18-21美元之間，擬發(fā)行1500萬股，計劃募資3.15億美元，估值最高達15億美元，高盛集團、摩根士丹利、巴克萊銀行為其聯(lián)席保薦人。

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1哈佛商學院同窗時尚生意經

每到重要場合，女孩們最糾結的就是穿什么！

上檔次的衣服貴，能穿的次數(shù)又少，且同件衣服在短時間內出現(xiàn)兩次又不太適宜，實在是件令人頭疼的事情。

那么問題來了，為一套衣服、一條裙子一擲千金，到底值嗎？

RTR創(chuàng)始人Jennifer Hyman就目睹了自己妹妹為找尋參加婚禮的禮服而絞盡腦汁，在明知道這種禮服只穿一次的情況下，還是硬著頭皮透支信用卡買了下來。

同樣的問題一定也困擾著大批女性，這點給了Hyman商業(yè)啟發(fā)。

2009年，RTR由兩位哈佛商學院校友Jennifer Hyman和Jennifer Fleiss共同創(chuàng)立，二人分別擔任首席執(zhí)行官和物流總監(jiān)。

左：Jennifer Hyman，右：Jennifer Fleiss，圖源：網絡

RTR的出現(xiàn)滿足了女孩們穿衣自由的幻想，可以花幾百塊租好幾件，又何必花大幾千買一件。

越來越多的年輕人并不在乎是否擁有，而更關注選擇不同的體驗，在美國超17%的Z世代租過衣服和配飾，超11%用過衣物訂閱服務，日益主流的訂閱模式在美國悄然成長，為RTR提供了發(fā)展的溫床。

聽起來，這是一門雙贏的生意經，自然也迎來不少資本的青睞。

自成立以來，RTR獲得過多輪融資，其中包括2018年3月，阿里創(chuàng)始人馬云及執(zhí)行副主席蔡崇信通過藍池資本向其投資的2000萬美元，投后公司估值高達8億美元。

2019年3月，RTR繼而完成由Franklin Templeton Investments和Bain Capital Ventures領投的1.25億美元融資，估值突破10億美元。

最新一輪融資在疫情期間開展，2020年5月，RTR的整體估值由10億美元縮水至7.5億美元。

起初，RTR通過線上平臺為消費者提供奢侈品牌和設計師品牌等禮服、配飾租賃服務，用于出席婚禮、晚宴等特殊場合。

2016年，公司開始新增訂閱服務，推出包月無限次租賃業(yè)務（RTR Unlimited），每次租賃可收到3件商品，在到期后包郵寄回，由公司負責干洗。

同年，RTR在紐約推出線下門店，消費者可提前在app上預定款式，隨后到店試穿。不過受疫情影響，2020年8月，公司宣布永久關閉所有實體門店，并集中資金發(fā)展線上業(yè)務。

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與此同時，RTR對包月服務進行修改，由原先的不限件數(shù)改為最多4件、8件、12件、16件的會員套餐，價格分別為每月89美元、135美元、174美元和199美元。

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目前平臺上共有超過750個設計師品牌的18000個款式，截至2021年7月底，RTR共計服務250萬名用戶，其中包括12.7萬訂閱會員。

美國傳統(tǒng)零售渠道的衣服退貨率大約在35%-75%左右，退貨率最高的一天是1月2日，因為大家都是為了跨年活動準備的衣服，他們會保留吊牌，在狂歡過后把衣服退回去。

比起理性消費，女性消費者更喜歡穿上“新”衣服那一刻的滿足感，以及更注重在社交媒體上留下一個好的印象。

如此有意思的現(xiàn)象恰好讓RTR正中女孩們的下懷，公司在2016年便實現(xiàn)了盈利。

結果在疫情的突襲下，婚禮、宴會等派對、活動暫時停止，公司近35%的員工停薪休假，并解雇了10%左右的員工，同時業(yè)績大幅下跌，2020年，RTR的銷售額為1.58億美元，同比下降38.7%；凈虧損由2019年的1.54億美元擴大至2020年的1.71億美元，到2021年7月底，公司依然在六個月內虧損8470萬美元。

細分來看，2020財年和2021年上半年，RTR的訂閱和租賃服務收入占比公司營收86.3%和90.6%，2020財年該收入同比下降42.4%，使得公司整體經營業(yè)績下滑嚴重。

隨著疫情逐漸緩和，消費需求得到釋放，加上公司聘請奧斯卡影后Gwyneth Paltrow加入董事會，RTR今年會員人數(shù)也實現(xiàn)大幅回升，較2020年同期上漲近2萬人，活躍用戶量也由2020年的5.4萬人上漲至今年的9.7萬人。

Gwyneth Paltrow，圖源：網絡

為了實現(xiàn)進一步增長，RTR計劃在未來繼續(xù)擴大商品品類，同時拓展國際市場。

此外，公司還在今年年中推出二手服裝轉手服務，無需會員，任何消費者都可以在平臺上買賣二手商品。倒賣舊服裝的二手生意比出租衣服利潤更高，且更易運營，RTR或通過二手市場迎來業(yè)績新的增長點。

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2共享衣櫥難跑中國市場

曾幾何時，共享衣櫥也在中國一度活躍。

2014年，女神派誕生；2015年，衣二三上線；隨后多啦衣夢、魔法衣櫥等多個共享衣櫥平臺相繼出現(xiàn)、遍地開花，人們開始有了“租租女孩”這個概念。

好景不長，近些年來，共享衣櫥企業(yè)接二連三停止運營。前段時間，共享衣櫥獨角獸衣二三也發(fā)布了停業(yè)公告，為中國租衣時代畫上句號，成為這一賽道終結背后的一道縮影。

同一個世界，同一個困擾，女孩們的衣櫥永遠少一件衣服，可為什么共享衣櫥卻盤不活中國的“租租女孩”呢？顯然這一概念在龐大的中國市場似乎還跑不通。

以衣二三為例，對標海外RTR，以租代買的新時尚模式也順利贏得資本押注，前后共歷經6輪融資，投資方包括阿里巴巴、紅衫中國、軟銀中國資本等知名機構，累計融資金額高達數(shù)億美元。

在衣二三平臺上，用戶只需繳納價格從199元至499元不等的包月會費，即可享受每月無限次衣服租用、包郵、包洗。

2019年，公司宣布扭虧為盈，其中75%的營收來自會員費；停業(yè)前，平臺服裝類SKU超2萬個，共計用戶超2200萬，其中使用超一年以上的用戶占月活用戶65%。

共享衣櫥進入門檻低，但經營門檻高，隨著時間的推移，衣二三的短板和不足也一一暴露。

一方面，中國人難過共享衣物心理這一關，既不愿意穿別人穿過的衣物，也不愿意拉不下面子租衣服穿；另一方面，明確的使用場景是租賃衣物的最大驅動力，在中國，派對、聚會等需要儀式感著裝的場合明顯較少，而日常著裝的租賃在淘寶、拼多多等電商平臺及Zara、H&M等快時尚品牌面前并不占優(yōu)勢。

共享行業(yè)過分燒錢已是行業(yè)共識，共享衣櫥除了要運轉線上交互生意外，還要打通冗雜的線下環(huán)節(jié)，包括選品采購、自動分揀、清洗維護、倉儲運輸、客服服務等等，離不開大量的資金支持。

衣二三前期采取的是買手團隊全球采購的模式，平臺的議價空間很小。

隨著公司的知名度打響，引進的品牌增多，合作方式也由100%買斷變?yōu)榻栌么N，然而這種模式通常品牌方拿大頭，B端分成較低。

另外，共享衣櫥對倉儲環(huán)境的要求很高，且在物流上，每月不限次數(shù)的來回包郵更是大大增加公司的運營成本。

衣二三曾透露，一件衣服的回本周期大約是三個月，不過多數(shù)衣服回轉20-30次后就會報廢，基本都撐不到回本時間。

在無法維持平臺良好的運營狀態(tài)下，公司收到不少客戶投訴，口碑不斷下滑。

如此一來，重成本、重運營、回本慢壓得衣二三喘不過氣，從而進入惡性循環(huán)，接著又面臨資金鏈斷裂和疫情沖擊，關門收檔成了意料之中的事。

3結語

共享衣櫥在共享經濟的風口被資本催熟，同樣也沒能逃開共享經濟高開低走的魔咒，這一細分賽道在經過多年廝殺后，不僅沒有順利跑出一家企業(yè)，還都逐個走向衰敗淪為炮灰。

美國RTR在不同的環(huán)境下發(fā)展較好，盡管受到疫情打擊，在及時調整戰(zhàn)略后，用戶量也逐步回升。

而就中國而言，服裝租賃行業(yè)和訂閱服務模式仍處萌芽期，由于共享衣櫥不具備剛需屬性，樹立用戶觀念、培養(yǎng)用戶習慣是其未來增長的關鍵。

本文來自微信公眾號“格隆匯新股”（ID：ipopress），作者：AG，36氪經授權發(fā)布。

關鍵詞： 衣櫥 市人 自由