自共享單車問世后,萬物皆可共享的現(xiàn)象迅速躥紅,共享經濟一時之間在全國范圍內刮起旋風,共享衣櫥應運而生。
時至今日,在美國有一家共享衣櫥企業(yè)即將上市。
互聯(lián)網租衣平臺Rent the Runway(簡稱“RTR”)日前向SEC遞交招股書,股票代碼為“RENT”,預計在本周三登陸納斯達克,發(fā)行價在18-21美元之間,擬發(fā)行1500萬股,計劃募資3.15億美元,估值最高達15億美元,高盛集團、摩根士丹利、巴克萊銀行為其聯(lián)席保薦人。
圖源:官網
1哈佛商學院同窗時尚生意經
每到重要場合,女孩們最糾結的就是穿什么!
上檔次的衣服貴,能穿的次數(shù)又少,且同件衣服在短時間內出現(xiàn)兩次又不太適宜,實在是件令人頭疼的事情。
那么問題來了,為一套衣服、一條裙子一擲千金,到底值嗎?
RTR創(chuàng)始人Jennifer Hyman就目睹了自己妹妹為找尋參加婚禮的禮服而絞盡腦汁,在明知道這種禮服只穿一次的情況下,還是硬著頭皮透支信用卡買了下來。
同樣的問題一定也困擾著大批女性,這點給了Hyman商業(yè)啟發(fā)。
2009年,RTR由兩位哈佛商學院校友Jennifer Hyman和Jennifer Fleiss共同創(chuàng)立,二人分別擔任首席執(zhí)行官和物流總監(jiān)。
左:Jennifer Hyman,右:Jennifer Fleiss,圖源:網絡
RTR的出現(xiàn)滿足了女孩們穿衣自由的幻想,可以花幾百塊租好幾件,又何必花大幾千買一件。
越來越多的年輕人并不在乎是否擁有,而更關注選擇不同的體驗,在美國超17%的Z世代租過衣服和配飾,超11%用過衣物訂閱服務,日益主流的訂閱模式在美國悄然成長,為RTR提供了發(fā)展的溫床。
聽起來,這是一門雙贏的生意經,自然也迎來不少資本的青睞。
自成立以來,RTR獲得過多輪融資,其中包括2018年3月,阿里創(chuàng)始人馬云及執(zhí)行副主席蔡崇信通過藍池資本向其投資的2000萬美元,投后公司估值高達8億美元。
2019年3月,RTR繼而完成由Franklin Templeton Investments和Bain Capital Ventures領投的1.25億美元融資,估值突破10億美元。
最新一輪融資在疫情期間開展,2020年5月,RTR的整體估值由10億美元縮水至7.5億美元。
起初,RTR通過線上平臺為消費者提供奢侈品牌和設計師品牌等禮服、配飾租賃服務,用于出席婚禮、晚宴等特殊場合。
2016年,公司開始新增訂閱服務,推出包月無限次租賃業(yè)務(RTR Unlimited),每次租賃可收到3件商品,在到期后包郵寄回,由公司負責干洗。
同年,RTR在紐約推出線下門店,消費者可提前在app上預定款式,隨后到店試穿。不過受疫情影響,2020年8月,公司宣布永久關閉所有實體門店,并集中資金發(fā)展線上業(yè)務。
圖源:網絡
與此同時,RTR對包月服務進行修改,由原先的不限件數(shù)改為最多4件、8件、12件、16件的會員套餐,價格分別為每月89美元、135美元、174美元和199美元。
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目前平臺上共有超過750個設計師品牌的18000個款式,截至2021年7月底,RTR共計服務250萬名用戶,其中包括12.7萬訂閱會員。
美國傳統(tǒng)零售渠道的衣服退貨率大約在35%-75%左右,退貨率最高的一天是1月2日,因為大家都是為了跨年活動準備的衣服,他們會保留吊牌,在狂歡過后把衣服退回去。
比起理性消費,女性消費者更喜歡穿上“新”衣服那一刻的滿足感,以及更注重在社交媒體上留下一個好的印象。
如此有意思的現(xiàn)象恰好讓RTR正中女孩們的下懷,公司在2016年便實現(xiàn)了盈利。
結果在疫情的突襲下,婚禮、宴會等派對、活動暫時停止,公司近35%的員工停薪休假,并解雇了10%左右的員工,同時業(yè)績大幅下跌,2020年,RTR的銷售額為1.58億美元,同比下降38.7%;凈虧損由2019年的1.54億美元擴大至2020年的1.71億美元,到2021年7月底,公司依然在六個月內虧損8470萬美元。
細分來看,2020財年和2021年上半年,RTR的訂閱和租賃服務收入占比公司營收86.3%和90.6%,2020財年該收入同比下降42.4%,使得公司整體經營業(yè)績下滑嚴重。
隨著疫情逐漸緩和,消費需求得到釋放,加上公司聘請奧斯卡影后Gwyneth Paltrow加入董事會,RTR今年會員人數(shù)也實現(xiàn)大幅回升,較2020年同期上漲近2萬人,活躍用戶量也由2020年的5.4萬人上漲至今年的9.7萬人。
Gwyneth Paltrow,圖源:網絡
為了實現(xiàn)進一步增長,RTR計劃在未來繼續(xù)擴大商品品類,同時拓展國際市場。
此外,公司還在今年年中推出二手服裝轉手服務,無需會員,任何消費者都可以在平臺上買賣二手商品。倒賣舊服裝的二手生意比出租衣服利潤更高,且更易運營,RTR或通過二手市場迎來業(yè)績新的增長點。
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2共享衣櫥難跑中國市場
曾幾何時,共享衣櫥也在中國一度活躍。
2014年,女神派誕生;2015年,衣二三上線;隨后多啦衣夢、魔法衣櫥等多個共享衣櫥平臺相繼出現(xiàn)、遍地開花,人們開始有了“租租女孩”這個概念。
好景不長,近些年來,共享衣櫥企業(yè)接二連三停止運營。前段時間,共享衣櫥獨角獸衣二三也發(fā)布了停業(yè)公告,為中國租衣時代畫上句號,成為這一賽道終結背后的一道縮影。
同一個世界,同一個困擾,女孩們的衣櫥永遠少一件衣服,可為什么共享衣櫥卻盤不活中國的“租租女孩”呢?顯然這一概念在龐大的中國市場似乎還跑不通。
以衣二三為例,對標海外RTR,以租代買的新時尚模式也順利贏得資本押注,前后共歷經6輪融資,投資方包括阿里巴巴、紅衫中國、軟銀中國資本等知名機構,累計融資金額高達數(shù)億美元。
在衣二三平臺上,用戶只需繳納價格從199元至499元不等的包月會費,即可享受每月無限次衣服租用、包郵、包洗。
2019年,公司宣布扭虧為盈,其中75%的營收來自會員費;停業(yè)前,平臺服裝類SKU超2萬個,共計用戶超2200萬,其中使用超一年以上的用戶占月活用戶65%。
共享衣櫥進入門檻低,但經營門檻高,隨著時間的推移,衣二三的短板和不足也一一暴露。
一方面,中國人難過共享衣物心理這一關,既不愿意穿別人穿過的衣物,也不愿意拉不下面子租衣服穿;另一方面,明確的使用場景是租賃衣物的最大驅動力,在中國,派對、聚會等需要儀式感著裝的場合明顯較少,而日常著裝的租賃在淘寶、拼多多等電商平臺及Zara、H&M等快時尚品牌面前并不占優(yōu)勢。
共享行業(yè)過分燒錢已是行業(yè)共識,共享衣櫥除了要運轉線上交互生意外,還要打通冗雜的線下環(huán)節(jié),包括選品采購、自動分揀、清洗維護、倉儲運輸、客服服務等等,離不開大量的資金支持。
衣二三前期采取的是買手團隊全球采購的模式,平臺的議價空間很小。
隨著公司的知名度打響,引進的品牌增多,合作方式也由100%買斷變?yōu)榻栌么N,然而這種模式通常品牌方拿大頭,B端分成較低。
另外,共享衣櫥對倉儲環(huán)境的要求很高,且在物流上,每月不限次數(shù)的來回包郵更是大大增加公司的運營成本。
衣二三曾透露,一件衣服的回本周期大約是三個月,不過多數(shù)衣服回轉20-30次后就會報廢,基本都撐不到回本時間。
在無法維持平臺良好的運營狀態(tài)下,公司收到不少客戶投訴,口碑不斷下滑。
如此一來,重成本、重運營、回本慢壓得衣二三喘不過氣,從而進入惡性循環(huán),接著又面臨資金鏈斷裂和疫情沖擊,關門收檔成了意料之中的事。
3結語
共享衣櫥在共享經濟的風口被資本催熟,同樣也沒能逃開共享經濟高開低走的魔咒,這一細分賽道在經過多年廝殺后,不僅沒有順利跑出一家企業(yè),還都逐個走向衰敗淪為炮灰。
美國RTR在不同的環(huán)境下發(fā)展較好,盡管受到疫情打擊,在及時調整戰(zhàn)略后,用戶量也逐步回升。
而就中國而言,服裝租賃行業(yè)和訂閱服務模式仍處萌芽期,由于共享衣櫥不具備剛需屬性,樹立用戶觀念、培養(yǎng)用戶習慣是其未來增長的關鍵。
本文來自微信公眾號“格隆匯新股”(ID:ipopress),作者:AG,36氪經授權發(fā)布。
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